ФТ-СЕРВИС

Суппорт - это деталь дискового тормоза, в которой стоят тормозные колодки, его задача – прижимать колодки к тормозному диску, когда необходимо торможение, и удерживать колодки на расстоянии от диска, когда тормоз не задействован.

От того, насколько четко он работает, зависит комфорт и безопасность торможения и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль.

С виду суппорт — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы, а если быть точнее то, смазки.

Есть несколько правил, выполнение которых поможет продлить жизнь суппортам до заявленных производителем 150-200 тысяч километров.

 Не экономьте на тормозной жидкости. Интервал ее замены – каждые 2 года. В жидкости накапливается осадок, который постепенно убивает и главный тормозной цилиндр, и поршни суппортов.
 При замене колодок осмотрите суппорта.
В идеале, нужно обслужить и сам суппорт: заменить смазку, проверить состояние резиновых деталей, осмотреть поршни. Тогда первые признаки проблем можно застать в самом начале и не допустить ухудшения ситуации.
 Любой звук со стороны тормозов – сигнал о проблеме. Появления скрипа может быть вызвано естественным износом колодки, а может быть симптомом ее перекоса. В любом случае, на писк, визг, стук нужно сразу реагировать.
 Любая проблема с торможением – это сигнал о проверки тормозной системы.

Что такое лампочка ABS и для чего она нужна?
Система ABS управляет торможением колес без их блокировки. Причем автомобиль довольно быстро останавливается.
️Если в комплектацию автотранспорта не входит антиблокировочная система, либо она находится в нерабочем состоянии, то при резком торможении происходит блокировка или прекращение вращения колес.

Почему горит лампочка ABS: основные причины?
 Нет контакта в подключенном разъеме.
 Отсутствует связь с каким-либо датчиком, вполне вероятно, что оборвался провод.
 Неисправен датчик ABS, поэтому его необходимо проверить и, если
 потребуется, заменить на новый.
 Не действует венец на ступице.
 Неисправен блок управления антиблокировочной тормозной системой.

Что следует проверить сразу, как только загорелась лампочка АBS?
 Обследовать блок с предохранителями, поменять модуль, отвечающий за функционирование антиблокировочной системы.
 Обратиться к специалисту, которому нужно подробно описать ситуацию.
 Поднять автомашину на домкрат, открутить колеса и посмотреть, не загрязнены ли датчики ABS.
 Изучить электронный блок управления, размещенный под капотом (нет ли на нем или внутри влаги).

Все же лучший выход из создавшейся ситуации – сделать диагностику антиблокировочной и электрической систем автомобиля на СТО.
 

Это элемент подвески, задача которого гасить колебания и стабилизировать кузов на неровных участках дороги.
 Из-за высокой посадки и частой загрузки износ амортизаторов заметен быстрее, и игнорировать его опасно — страдает управляемость, растёт тормозной путь, а заодно ускоряется износ других деталей подвески и шин.
️Признаки неисправности:
 «Плавание» на прямой. Особенно заметно при боковом ветре: машина теряет курсовую устойчивость, приходится постоянно подруливать. 
 Сильные крены в поворотах. Кузов заваливается сильнее обычного, даже на небольшой скорости.
 «Рыскание». Автомобиль резко меняет направление при проезде мелких неровностей или при обгоне. 
 «Клевок» носом при торможении. Капот «ныряет» вниз сильнее обычного, из-за чего разгружаются задние колёса и увеличивается тормозной путь.
 «Приседание» при разгоне. Передняя часть приподнимается, колёса временно отрываются от дороги.
 Увод в сторону. При торможении или разгоне машину тянет влево или вправо.
Важно: стучать могут и другие элементы (сайлентблоки, шаровые опоры), поэтому этот признак стоит рассматривать в комплексе с другими. 
 Повышенная вибрация на руле при движении по неровной дороге, которой раньше не было. 
 Подтёки масла на корпусе амортизатора. Тонкая пыльная плёнка — это иногда норма, а вот капли, мокрая поверхность или «мох» из смеси масла и пыли — повод насторожиться. 
 Повреждения пыльника или отбойника. Если на резиновой гофре трещины или разрывы, внутрь попадут грязь и реагенты, которые быстро разрушат уплотнения. А если вокруг штока видны лишь «ошмётки» отбойника — амортизатор уже давно работал на пределе, происходили пробои. 
 Неравномерный износ шин. На протекторе появляются «гребенка», пятна износа, волнистая поверхность. Это значит, что колесо подпрыгивает на неровностях, а не катится плавно.

️Рекомендуем менять данные элементы в паре.
 Замена данных элементов по одному может повлечь за собой следующие неисправности: выход из строя старого элемента, наклон кузова автомобиля или не правильную работу подвески.

Есть различные факторы износа, которые приводят к деформации и трещинам в металле.

 Перегруз автомобиля. Частая перевозка тяжёлых грузов или превышение допустимой нагрузки создают избыточное давление на рессоры, что приводит к деформации и трещинам в металле.
 Коррозия. Влага, реагенты, грязь и перепады температур разрушают защитное покрытие рессор, ржавчина снижает прочность листов, делая их «хрупкими».
 Усталость металла. Постоянные динамические нагрузки (особенно на неровных дорогах) вызывают «усталость» металла: со временем в местах изгиба появляются микротрещины, которые разрастаются до полного излома. 
 Некачественные дороги. Ямы, ухабы и резкие удары при движении по бездорожью провоцируют деформацию и нарушают целостность конструкции.
 Неправильная установка или ремонт. Ошибки при монтаже (например, перекос листов или неверная затяжка креплений) приводят к неравномерному распределению нагрузки и ускоренному износу.

Чтобы избежать быстрого износа рессор не рекомендовано перегружать автомобиль грузами, регулярно проверять рессоры и крепления на предмет повреждений, проводить техническое обслуживание подвески и устанавливать только качественные запчасти, что позволит продлить срок службы рессор.

Что такое карданный вал?
Карданный вал связан с коробкой передач. Этот механизм равномерно распределяет нагрузку при движении на каждое колесо.
 Подвесной подшипник карданного вала — это промежуточная опора, которая удерживает карданный вал в правильном положении и обеспечивает его стабильное вращение. Он особенно важен для автомобилей с длинной базой: грузовых машин, автобусов, внедорожников и спецтехники.
️Признаки неисправности бывают следующими:
 Скрип, стук, шум при движении автомобиля со стороны днища.
 Вибрация по неровной дороге или при поворотах.
 Неустойчивость при движении.
 Неравномерный износ шин.
 Зазоры и люфт в подвеске.
 Появление постороннего гула на скорости свыше 60 км/ч.
К основным причинам поломки относятся:
️Естественный износ при длительной эксплуатации.
️Недостаток или плохое качество смазки.
️Попадание влаги, грязи, дорожных реагентов, разрушающих защитные элементы.
️Механические повреждения (удары камнями).
️Неправильный монтаж или перекос узла.
️Износ соседних деталей (крестовины, шлицевого соединения), который приводит к неправильной нагрузке на подшипник.
 При возникновении любых подозрений на неисправность подвесного подшипника нужно срочно обратиться в сервис.

Рулевая рейка (реечный рулевой механизм)- это механическое устройство, которое преобразует вращательное движение рулевого колеса в поступательное движение, необходимое для поворота передних колёс.

Рейка связана с рулём с помощью рулевого вала.

Клиент обратился к нам с шумом при повороте руля на его Ford Transit.
 В ходе диагностики была выявлена неисправность рулевой рейки.
Заменили механическую часть в сборе на рулевой рейке с электроусилителем.
Заменена муфта и подшипник основного штока, ремень привода, уплотнительные прокладки.

Проведена регулировка зазоров червячной передачи.
    

Ступичный подшипник — это ключевой элемент ходовой части автомобиля.
Его задача обеспечивать свободное вращение колеса, надёжное соединение колес с осью и распределение нагрузок при движении. Подшипник входит в состав ступичного узла и играет важную роль в управляемости, устойчивости и безопасности транспортного средства.

Ступичные подшипники испытывают значительные динамические нагрузки при вращении колёс. Они имеют закрытую конструкцию и не требуют регулярной смазки, но со временем изнашиваются.

Основные причины износа ступичного подшипника:

Естественный износ. По регламенту Ford замена может потребоваться через 60 тыс. км, но на практике срок службы зависит от условий эксплуатации.

Грузоперевозки с полной загрузкой. Ускоряют износ на 30–40%.

Езда по бездорожью или грязи. Песок и вода разрушают сальники, что приводит к попаданию абразива в подшипник.

Городская эксплуатация. Частые торможения и разгоны сокращают ресурс.

Экстремальные температуры. При сильных морозах или жаре смазка теряет свойства, металл становится хрупким.

Попадание влаги. Если в ступицу попадает влага, количество смазки сокращается.

️Игнорирование этих признаков может привести к вырыванию шаровой опоры во время движения, что чревато потерей управления и ДТП.

Трос ручного тормоза — это ключевой элемент системы стояночного тормоза автомобиля. Он соединяет рычаг ручного тормоза в салоне с тормозными механизмами задних колёс, передавая усилие и приводя в действие колодки. 
Трос ручного тормоза представляет собой стальной, плетёный трос, находящийся в армированной оплетке.
Обладает прочностью на разрыв и выдерживает большие нагрузки на натяжение.
Возможные причины выхода из строя:
Повреждена оплётка троса и внутрь попала влага, образовавшая коррозию
"Усталость" металла троса
Растяжение троса.Из-за чего он не распирает механизм ручного тормоза с должным усилием. 

Клин внутри оплетки возможен, если попала влага и образовался лёд. Очень часто происходит в холодное время года.
Основные признаки износа или поломки троса:
️Слабая блокировка колёс при поднятом ручнике.

️Медленный отклик на активацию ручного тормоза.
️Необходимость сделать много щелчков рычага для срабатывания.
️Посторонние скрипы или скрежет при поднятии рычага.
️Автомобиль самопроизвольно скатывается на уклоне даже при поднятом ручнике.

Подготовка автомобиля к весне после зимнего периода включает несколько ключевых этапов, которые помогут обеспечить безопасность, продлить срок службы машины и улучшить комфорт эксплуатации.
Мойка и обработка кузова.
Зимняя грязь, реагенты и соль негативно влияют на лакокрасочное покрытие. Необходимо тщательно вымыть автомобиль, уделив особое внимание колёсным аркам, подвеске, порогам, дверным проёмам и уплотнителям. После мойки осмотрите кузов на наличие сколов, трещин и царапин. Особое внимание уделите днищу автомобиля — там часто скапливается больше всего грязи и соли. Также стоит проверить выпускную систему (глушитель и трубы) на наличие коррозии.
Замена шин.
Переходить на летнюю резину рекомендуется, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +5–7 °C. Летние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и способствуют экономии топлива. Использование шипованных шин с 1 июня по 31 августа запрещено и влечёт штраф. После замены шин обязательна балансировка колёс и РУУК (регулировку углов установки колес).
Проверка технических жидкостей.
Тормозная жидкость. Она активно поглощает влагу, что снижает эффективность тормозной системы. Проверьте уровень и состояние жидкости, при необходимости замените её.
Охлаждающая жидкость (антифриз). Убедитесь, что уровень находится между отметками MIN и MAX на расширительном бачке, а сама жидкость не потемнела и не содержит примесей. Проверьте герметичность радиатора — утечки могут привести к перегреву двигателя.
Жидкость ГУР и трансмиссионное масло. Проверьте их уровень и состояние, при необходимости долейте или замените.
Стеклоомывающая жидкость. Замените зимнюю «незамерзайку» на летнюю.
Диагностика ходовой части.
Осмотрите подвеску, уделив особое внимание амортизаторам, сайлентблокам, шаровым опорам, втулкам и пыльникам. Проверьте резиновые элементы на наличие трещин, разрывов или сколов — повреждённые детали нужно заменить. Узлы, предусматривающие смазку, обработайте соответствующими составами.
Диагностика тормозной системы.
Проверьте толщину тормозных колодок и дисков (если толщина дисков уменьшилась на 2–3 мм по сравнению с первоначальной, их пора менять).
Осмотрите тормозные шланги на предмет трещин и повреждений.
Проверьте работу педали тормоза — она не должна быть слишком лёгкой или тугой, а также не должно возникать посторонних шумов и скрипов.
Осмотрите суппорты, манжеты, поршни и направляющие — при необходимости замените изношенные детали, смажьте направляющие и контактные поверхности.
Проверка АКБ.
Холодный период и интенсивное использование электрооборудования (обогрев стёкол, печка и т. д.) могут снизить заряд аккумулятора. Проверьте напряжение на клеммах мультиметром: в исправном состоянии оно должно быть около 12,6–12,7 В при выключенном двигателе. Если показатель ниже 12 В, аккумулятор стоит заря дить.
 Система охлаждения и кондиционирования.
Проверьте работу датчиков температуры, водяного насоса, термостата, радиатора охлаждения и вентиляторов. Убедитесь, что соты радиаторов кондиционера и охлаждения не загрязнены — это может привести к перегреву двигателя в пробке.
Продезинфицируйте систему кондиционирования и при необходимости дозаправьте хладагентом. Замените салонный фильтр, который за зиму накопил пыль и грязь.